Блоки питания причины ошибок подключения. Как провести ремонт блока питания компьютера своими руками. Неисправность компьютерных блоков питания

Случаи поломок компьютерных блоков питания совсем не редкость. Причинами возникновения неисправностей могут послужить: Выбросы напряжения в сети переменного тока; Низкое качество изготовления, особенно это касается дешевых китайских блоков питания; Неудачные схемотехнические решения; Использование низкокачественных компонентов при изготовлении; Перегрев радиокомпонентов из-за загрязнения блока питания, или остановки вентилятора.

Чаще всего при поломке компьютерного блока питания , в системнике отсутствуют признаки жизни, не горит светодиодная индикация, нет звуковых сигналов, не крутятся вентиляторы.

В других случаях неисправности не запускается материнская плата . При этом крутятся вентиляторы, светится индикация, подают признаки жизни приводы и жесткий диск, но на дисплее монитора ничего нет, только темный экран.

В некоторых случаях при неисправности блока питания, компьютер в начальный момент при включении подает признаки жизни , но спустя несколько секунд выключается из-за срабатывания защиты блока питания от возникших перегрузок.

Чтобы косвенно убедиться в неисправности блока питания нужно открыть крышку системного блока. Вытащить штекер блока питания на 20 или 24 контакта, из гнезда материнской платы, и замкнуть контакты с зеленым и ближайшим чёрным проводом (подробнее смотри ниже). Если при этом блок питания запускается, то, скорее всего, проблемы в материнской плате.

Самый простой способ проверить блок питания от системного блока персонального компьютера это поменять на аналогичный. Это достаточно легко, а для тех кто не знает как это сделать рекомендую ознакомится со статьей . К тому же стоит он относительно недорого.

Но если у вас нет "запаски", и вы не готовы выкинуть деньги на покупку нового питающего устройство, то рекомендую произвести диагностику работоспособности компьютерного блока питания. Сделать это можно двумя путями с помощью специализированного тестера "Power Supply Tester" или с помощью обычного мультиметра.

Но какой бы способ вы не выбрали, спешу напомнить, что компьютерный блок питания является импульсным и он не любит работать без нагрузки , поэтому не забудем предварительно подключить нагрузку. В качестве которой взяли вентилятор на 12 вольт и винчестер

Если в нашем измерительном арсенале имеется "Power Supply Tester", а если вы периодически сталкиваетесь с ремонтом компьютеров, то я рекомендую его приобрести. Кстати в китайских интернет магазинах его можно очень дешево заказать.

Ну а пользоваться им и школьник младших классов сможет без труда, для этого подключаем к этому тестеру все необходимые разъемы и смотрим, что он нам покажет. Также проверяем, что все три светодиода горят, а напряжения на ЖК дисплее находятся в пяти процентном допуске.

Если напряжение выходит из этого диапазона, то необходима замена или ремонт блока питания

Для запуска блока питания необходимо замкнуть два контакта в 20 или 24 контактном разъеме через который питается материнская плата системного блока.

При 20 контактом разъеме замыкаем 14 и 16 контакт, а при 24 контактном 16 и 18 пины. Смотри распиновку разъемов АТХ блока питания.

COM - черные провода всегда общие

+12 Вольт - желтый

-12 Вольт - синий или голубой

+5 Вольт - Красные

+3,3 Вольта - Оранжевые

PS-ON Зеленый провод при замыкание с общим черным запускает блок питания, что мы и сделали с помощью перемычки

PWR-OK или PWR-ON . Серый провод напряжение на нем должно быть 5 Вольт.

Следует отметить, что напряжение на этом контакте появляется не сразу, а только после внутренних проверок через 100 - 500 ms после включения. В момент времени, когда микросхема тактового генератора сгенерирует сигнал начальной установки центрального процессора. Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал - аппаратного сброса, тем самым защищая компьютер от нестабильного питания.

+5VSB - фиолетовый провод - на нем должно быть пять вольт дежурного напряжения. Оно подается в компьютер даже тогда, когда блок питания выключен, но при условии что сетевой кабель подключен. Это позволяет управлять удаленным компьютером.

Например при этом измерение мультиметр должен показать напряжение около 12 вольт:

Если, например, дежурное напряжение ниже нормы, то, весьма вероятно, что проблема стабилизатора напряжения или стабилитрона, который меняем на аналогичный.

Компьютерный блок питания относится к импульсным и поэтому методика его проверки во многом схожа с ремонтом импульсного блока питания

Помните, что в компьютерном БП имеется высокое напряжение и существует опасность поражения электрическим током, взрыва и возгорания элементов. Для обеспечения электробезопасности требуется:

1. Всегда включайте ремонтируемый блок питания через дополнительный предохранитель или защитный автомат на ток не более 2А.
2. Первое включение после ремонтных манипуляций осуществляется через последовательно соединенную лампу накаливания. Если лампа светится полным накалом, то это говорит о коротком замыкании в схеме БП.
3. После включения БП в сеть необходимо разряжать входные высоковольтные конденсаторы. Для исключения искрения разряжать лучше на обычную лампу накаливания. Вспышка лампы является индикатором разряда емкости.
4. Не забывать при проведении ремонтных работ, отключать блок питания от сети.
5. С высоковольтной частью компьютерного блока питания нужно работать особенно осторожно и стараться не допускать ошибок.

Чаще всего встречаются следующие виды неисправностей, которые легко вычислить и устранить:

1. Нет дежурного напряжения +5в. Оно выходит на фиолетовый провод главного разъема. Обычно если высоковольтная часть БП работает, то при подключении сетевого разъёма наблюдается искрение и щелчки. Причиной обычно является изменение рабочей частоты, которое может сопровождается характерным свистом. Такое просто починить заменой конденсаторов. В более редких случаях возможен выход из строя высокоомного сопротивления подающего напряжение с высоковольтного моста.
2. Выходят из строя электролитические конденсаторы фильтров . Часто неисправные емкости видно по вспухшей задней части, хотя бывает и иначе. специальным прибором или мультиметром в режиме омметра. При выявлении дефектных их следует заменить на аналогичные.
3. Сгорают ключевые транзисторы в высоковольтной части, обычно это происходит из-за бросков напряжения в сети. При этом еще часто перегорает внутренний предохранитель. Определяется очень просто омметром.
4. Пробивается входной высоковольтный выпрямитель . Заменить его можно на любые диоды, которые подходят по основным номиналам: току и напряжению.
5. Пробой выходных выпрямителей на 5 или 12в. Обычно это специализированные сборки из двух диодов с тремя выводами на радиаторах, реже отдельные диоды. Поскольку выходная частота достаточно высокая, то обычные диоды не подойдут. Накройняк можно использовать диоды Шоттки, аналогичные по току и напряжению.
6. Визуальные дефекты . Это почерневшие или сгоревшие компоненты, непропаи, перемычки, взорвавшиеся микросхемы или транзисторы. Причем после замены, они обычно сгорают опять, поэтому нужно анализировать и определять первичные причины. Обычно за этим маскируется неисправность трансформатора или выход из строя элементов обвязки.

Проблемы с блоком питания могут запросто возникнуть именно потому, что он - такое же отдельное устройство, как и другие комплектующие. Со своим конструктивом и достаточно обширным набором компонентов внутри. Блок питания также может выходить из строя и давать сбои в работе. В нем также есть уже знакомые нам (по предыдущим статьям) . Они точно таким же образом могут "вздуваться", "вскипать" и прочим образом усложнять нам жизнь.

Вот, к слову, фото конденсатора системы питания, который являлся причиной проблемы с блоком питания.

Видите на нем эту "ржавчину" (окис)? Это - вытекший электролит. В таком случае непригодные конденсаторы заменяют (перепаивают на рабочие, соответствующей емкости, соблюдая при этом правильную .

Давайте с Вами рассмотрим возможные варианты того, от чего наш блок питания может выйти из строя и какие при этом могут быть последствия для всей остальной "начинки" системного блока? Проблемы с блоком питания часто связаны с тем, что он полностью выходят из строя при скачках напряжения в электрической сети или - высокочастотных помехах питания. В таком случае "под прицелом" зачастую оказываются входные цепи устройства (инвертор или фильтр).

Но при наличии дешевого блока питания (сделанного на честном китайском слове) бывают ситуации, когда входной скачок напряжения проходит фильтр и моментально оказывается на выходе блока питания и пережигает стабилизаторы на входе питания самой материнской платы. Здесь, как Вы понимаете, дело простой заменой питающего узла уже не ограничится. В такой ситуации, как правило, силовые импульсы проходят по всем узлам материнской платы, часть из которых запросто может выйти из строя.

Дешевые блоки зачастую не содержат в своей конструкции необходимого количества электрических фильтров. Фильтры заменяются перемычками, что удешевляет производство конечного изделия, однако создает дополнительные проблемы с блоком питания впоследствии. Вот, к примеру, посмотрите на такой образец:

Что мы здесь видим? Внизу (обведено красным) впаяно две перемычки вместо фильтрующих дросселей (или - предохранителей), а над ними - пустующее посадочное место под конденсаторы той же схемы фильтрации. Производитель сэкономил даже на таком копеечном, но важном элементе, как изолирующая пластиковая прокладка, предохраняющая высоковольтную часть электрической схемы от случайного контакта с кожухом корпуса.

Примечание: два дросселя Вы можете видеть в верхней части фото, это - ферритовые кольца с намотанными на них витками медного провода. Дроссель имеет высокое сопротивление переменному току и малое - постоянному и служит именно для фильтрации (подавления) переменной составляющей тока в электрической цепи.

На фото ниже обратите внимание на потемнения внутри блока питания, отмеченные красным. В верхней части изображения мы видим выгоревшие резисторы сопротивления, которые служат для выравнивания (понижения) напряжения внутри БП. Из за их "пробоя" и, как следствие, - возросшей силы тока устройство начало работать в режиме перегрузки, что, в свою очередь, привело к выгоранию области под конденсаторами (нижняя область) и их вздутию.

При работе в режиме перегрузки блок питания может издавать высокочастотный "свист", что должно послужить сигналом к оперативным действиям с нашей стороны. Если все оставить на самотек, то в скором времени мы можем увидеть при включении компьютера и ничего больше.

Различные скачки напряжения также могут привести к выходу из строя таких элементов блока питания, как диодные сборки (диодный мост), выполняющий функцию выпрямителя напряжения. Обычно это четыре диода (сборка), расположенные в одном корпусе и служащие для выпрямления (преобразования) в пульсирующий постоянный.

Проблемы с блоком питания также могут начаться из за того, что БП не успевает стабилизировать электрическое напряжение внутри системного блока. У качественного изделия блоки электронной стабилизации срабатывают достаточно быстро, а у дешевых и некачественных, как Вы понимаете, с этим все - наоборот.

На фото выше - "пробитый" шим-контроллер (ШИМ - широтно-импульсный модулятор или по английски: pulse-width modulation - PWM ), который выполняет в блоке питания функции регулятора и стабилизатора напряжений. Подобный контроллер также управляет на материнской плате компьютера. Еще ШИМ обеспечивает защиту от превышения положительных и отрицательных выходных напряжений БП и формирует сигнал « ».

Обратите внимание на фото ниже:

Видите, как у конденсатора сорвало "крышу"? :) При этом жидкий электролит, наполняющий его, разбрызгался по всему блоку питания и, пока я забрал компьютер на ремонт, электролит успел провонять все помещение:)

Подобная проблема с блоком питания произошла вследствие сильного скачка напряжения в электросети, в результате чего вышел из строя, собственно, сам блок питания, трансформатор активной акустической системы, и материнская плата принтера, подключенного к этому компьютеру. Причем на самой плате аж закоптился и сгорел варистор на 600 ! Вольт.

Бывает еще и такая проблема: блок питания сам включается после подключения кабеля питания. Все вентиляторы в системном блоке при этом крутятся, но компьютер не включается. Причиной подобной поломки, в большинстве случаев, является неисправность стабилизатора дежурного напряжения блока питания, который формирует "дежурку" (дежурное напряжение +5V). Не получая его при старте, система просто не может корректно пройти начальный этап самотестирования, отчего - основные напряжения не подаются на комплектующие компьютера и он не стартует.

На табло моего тестера это выглядит следующим образом:

Причем тестер издает звуковой сигнал предупреждения, а значения показателя VSB (дежурного напряжения) динамически изменяются от 3,9 до 4,8V.

Как самостоятельно проверить блок питания мы рассматривали нашего сайта.

Продолжим! Проблемы стабилизации напряжения особенно заметны в ситуации, когда потребляемая тем или иным компонентом компьютера (часто - процессором) мощность, может скачкообразно измениться (с частотой до мегагерца). Если блок питания не успеет "догнать" резко падающее напряжение, то возникает помеха, которая может исказить передаваемые в этот момент внутри компьютера данные. Естественно, что компьютер при этом начинает «глючить», происходят разные неприятные вещи, в виде самопроизвольных перезагрузок, появления «синих экранов» (BSOD), возникновения на жестком диске (бэд-блоков) и т.д.

А это - обратная сторона того, когда блок питания пытаются укомплектовать по максимуму:

Из за столь большой плотности комплектующих на ограниченном пространстве мы сталкиваемся с другой проблемой блока питания - его перегревом. Перегрев для этого узла компьютера так же опасен, как, к примеру, и .

На фото выше мы можем видеть, что из за нехватки места фильтрующая обмотка была вынесена отдельно (на фото - справа) и крепилась с внутренней стороны к крышке БП. Также не хватило места и плате управления скоростью вращения вентилятора, которая была прикручена прямо к одному из радиаторов. В результате, вся конструкция - страшно греется и, вряд ли, прослужит долго в таких эксплуатационных условиях.

Проблемы с блоком питания могут появиться и в результате его естественного «старения», которое идет значительно интенсивнее всех остальных комплектующих компьютера. Через год эксплуатации, многие БП теряют от 10-20% начальной мощности. В случае работы в предельных режимах (длительный перегрев, максимальная нагрузка), этот показатель может доходить до 50%.

Особенно от нестабильного или заниженного напряжения страдают . Чтобы раскрутить шпиндель и держать обороты контроллер должен подавать на его мотор постоянную мощность. Если напряжение упало или колеблется, то решить подобную задачу становится проблематично и отсюда - дополнительные проблемы.

В моей практике был случай, когда после включения кнопки питания компьютера я услышал громкий хлопок и запах горелого (в голове пронеслось: "вышел из строя блок питания, нужно поменять"), но и после замены на заведомо исправный, компьютер не включился. В результате последующего тестирования оказалось, что схема защиты БП не сработала и внутри выгорело практически все (вышла из строя даже подключенная на тот момент к ПК клавиатура!). В "живых" остались только внешняя и мышь, всю остальную "начинку" пришлось просто выбросить!

Если в электрической сети произошел резкий скачок напряжения, то может выйти из строя предохранитель, находящийся внутри блока питания. Причем, сам блок может быть полностью рабочим и проблема кроется именно в вышедшем из строя предохранителе, который и предназначен для того, чтобы защитить собой дорогостоящие элементы, расположенные за ним. Всегда держите этот момент в голове!

Чтобы проверить это, просто переведите в режим прозвонки и коснитесь щупами предохранителя с двух сторон (расположение щупов значения не имеет). Тестер должен издать звуковой сигнал, если сигнала нет, - внимательно осмотрите элемент визуально (скорее всего, провод, проходящий внутри него, оборван).

Обычно в блоках питания устанавливаются плавкие предохранители с номиналом до пяти ампер (5А). Маркировку можно посмотреть на самом корпусе элемента. Также она часто прописана на печатной плате блока питания возле места установки предохранителя или с ее тыльной стороны. Так что ремонт блока питания, при определенном везении, может свестись к банальной замене небольшой детальки!

Просто идем в ближайший специализированный магазин (или на радиорынок) и покупаем предохранитель нужного номинала. С помощью паяльника неисправный элемент (предварительно полностью извлеките плату БП, открутив четыре винта) и устанавливаем на его место новый. Если ничего больше не перегорело, то на этом весь "ремонт" может и закончиться. Согласитесь, стоит потратить немного времени, чем платить мастеру (еще хуже - выбрасывать) полностью рабочий узел компьютера:)

Что же можно посоветовать для избежания проблем с блоком питания компьютера? По сути единственной стоящей рекомендацией здесь будет - использовать только качественные блоки питания, от зарекомендовавших себя известных производителей. Конечно, такой блок будет стоить дороже, но - это и есть Ваша плата за безопасность и надежность всей системы. Не пренебрегайте этим!

К заслуживающим доверия "брендовым " производителям компьютерных блоков питания относятся : Delta, FSP, Hiper, 3R, Topower, Chieftec, HEC, Thermaltake, ASUS, PowerMan Pro, AcBel, ZIPPY (Emacs), Enermax, Zalman, Enlight, Epsilon. Весьма желательно брать блок питания хотя бы с 20-30% избыточным запасом по мощности. Вы ведь не планируете эксплуатировать его под максимальной нагрузкой?

Общей рекомендацией по профилактике отказов блока питания может быть совет не держать системный блок на полу. Практика показывает: чем ниже он расположен, тем больше пыли в него попадает, а токопроводящая пыль, скапливающаяся на электрических контактах - враг любой электроники.

Также весьма желательно использовать (UPS) или хотя бы - качественный сетевой фильтр. К примеру - сетевой фильтр «Most Tandem THV»:

Подобные фильтры имеют встроенные схемы защиты от высокочастотных помех, а также - от перенапряжения в электрической сети. К примеру, когда Вам вместо положенных 220 V наши коммунальщики подают в розетку 260 или больше. Данный фильтр по достижении порога в 252 В. просто отключается, спасая дорогостоящее оборудование, расположенное за ним.

Итак, какие же признаки, относящиеся к проблемам блока питания можно выделить? Первый и главный, наводящий в первую очередь на мысль именно о питании - компьютер просто не включается. После нажатия на кнопку пуск буквально ничего не происходит (вентиляторы не вращаются, лампочки не светятся). Другой признак - не так явно свидетельствующий о том, что проблема именно в блоке питания: система самопроизвольно перезагружается, либо "зависает".

Как же нам убедиться в том, что наши проблемы именно с блоком питания? Прежде всего произвести его замену на заведомо рабочий. Если после этого компьютер работает стабильно, то - проблема локализована правильно:)

Есть один небольшой трюк, который поможет Вам запустить блок питания без подключения его к материнской плате. Буквально для его запуска Вам нужен только сам блок, кабель на 220 вольт и скрепка.

Приступим. Извлекаем его из корпуса, кладем на стол и, согнутой скрепкой замыкаем 14-й и 16-й контакты на его разъеме. Как показано на фото ниже.

Замыкать надо зеленый и черный провода. Но не волнуйтесь, даже если Вы случайно замкнете не те контакты, - ничего страшного не случится (блок питания не сгорит, просто не запустится). После того, как мы зафиксировали скрепку в таком положении, подключаем к устройству силовой кабель питания и втыкаем его в розетку. Если все сделано правильно - вентилятор на блоке начнет вращаться.

Понятно, что таким образом можно только успешно протестировать блок питания на предмет "работает" - "не работает", если же проблемы вызваны, к примеру, вздувшимися конденсаторами внутри, то такой тест не покажет нам насколько стабильно функционирует устройство и здесь без осциллографа (для выявления "пульсаций" напряжения) в блоке питания уже не обойтись.

Проблемы с блоком питания могут проявляться по разному. К примеру: купили нам на фирму хороший компьютер (качественные комплектующие, блок питания на 400 ватт от фирмы «Chieftec»). Буквально через месяц попадает он к нам на ремонт. Диагноз - не включается.

Разобрали мы блок питания и видим что один из силовых элементов слегка отклонился в сторону и касается с внутренней стороны защитного кожуха. Результат - короткое замыкание на корпус и выход всего устройства из строя..

Еще один пример из практики. Хотя он напрямую и не связан с проблемами блока питания, но покажет Вам еще один нюанс диагностики компьютера.

Очередной случай в нашем IT отделе: принесли нам компьютер, который не запускался. Стандартная схема - меняем блок питания. Никаких изменений. Подставляем другие (заведомо рабочие) комплектующие, - та же ситуация. Сбрасываем биос и проделываем некоторые вещи, описанные нами в предыдущей статье " ". Безрезультатно!

Начинаем думать о нерабочей материнской плате. И тут кто-то подает идею проверить все ли в порядке с кнопкой включения самого компьютера? Снимаем лицевую панель корпуса компьютера и видим, что один из двух контактных проводов, ведущих к разъему на материнской плате оторвался у основания самой кнопки.

Естественно, провод мы припаяли на место, но во первых: Вам будет полезно знать, что причина кажущейся проблемы с блоком питания может быть именно в этом. А во вторых: есть еще один способ запустить материнскую плату без использования кнопки пуск на передней панели.

Для этого нам надо найти на материнской плате два штырька, которые отвечают за запуск компьютера (они обычно промаркированы как «PWR», «POWER», «POWER ON» или «POWER SW») и закоротить их напрямую с помощью отвертки с плоским наконечником.

Подержать отвертку так несколько секунд. Компьютер должен запуститься (если он рабочий). Не надо бояться, если Вы закоротите не те штырьки. Можете (при отсутствии понятной маркировки) перепробовать их все подряд. Материнская плата не сгорит и ничего страшного не случится. Просто я хочу, чтобы Вы знали о такой возможности и применяли эти знание в нужный момент и подходящей ситуации.

Резюмируя все сказанное выше: проблемы с блоком питания решаются двумя способами:

• 1 - заменой комплектующих в нем самом
• 2 - покупкой нового

Вот, к слову, как при проблемах с блоком питания выходят из положения люди в случае наличия корпуса типа «desktop» (узкий горизонтальный).

Как видите - родной блок питания сгорел, а стандартный ATX просто не подходил по размеру, но наша славянская смекалка и широкий скотч пришли на выручку! :)

Поэтому - будьте всегда внимательны при тестировании, не делайте поспешных выводов. Помните, что говорил по этому поводу один небезызвестный персонаж: "Быстро только кошки родятся!". Ну и напоследок: не забывайте, что проблемы с блоком питания могут начаться от отсутствия его регулярной чистки (и всего системника внутри) от пыли. Скопившаяся на вентиляторе блока питания пыль со временем может привести к его заклиниванию и полной остановке, а это - прямая дорога к перегреву устройства, "со всеми вытекающими".

Еще немного расширим нашу статью за счет фотографий, любезно предоставленных одним из посетителей нашего сайта. Отдельное ему за это спасибо! :) На фото ниже будет запечатлена крайняя стадия того, что может (не дай бог) произойти с Вашим компьютером, если периодически не делать профилактику и не удалять скопившуюся в нем пыль.

Итак - парад-алле наших снимков! Фото первое: Блок питания с тыльной стороны.

Чистку можно проводить с помощью старого пылесоса советского образца, переведенного в режим на выдув или же - с помощью баллончика со сжатым воздухом. Конечно, в таких "клинических" случаях зас...оренности необходимо будет прибегнуть и к другим, нестандартным средствам. После протирания спиртом обязательно дайте компьютеру хорошенько просохнуть. Удачи Вам! :)

О том, как при проблемах с блоком питания самостоятельно отремонтировать данный узел компьютера, смотрите видео ниже. Наглядно показан весь процесс: от диагностики поломки - до замены неисправных комплектующих БП.

Рассмотрев структурную схему блока питания типа AT , её можно разделить на несколько основных частей:

• Высоковольтная (первичная) цепь;
• Схема ШИМ управления;
• Вторичная цепь (выходная или низковольтная) цепь.

Если рассмотреть структурную схему блока питания типа ATХ , то тут добавляется ещё один узел — это преобразователь для напряжения +5VSB (дежурка).

Что желательно иметь для ремонта и проверки Блока Питания?

а. — любой тестер (мультиметр).
б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя.
г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.

Схема типа АТ блока питания

Схема типа АТХ блока питания

Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.
Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:
— электробезопасность
— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.
— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.

Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся.

На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.

Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.
В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.

Проверка резисторов.

Если номинал (цветные полоски) еще читается - заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева - измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности - вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.

Проверка диодов.

Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В (в зависимости от тока, протекаемого через него). Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20 кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.

Распиновка разъема ATX 24 pin, с проводниками ООС по основным каналам — +3,3V; +5V; +12V.

Показан «максимальный» вариант — проводники ООС бывают не во всех блоках, и не навсех каналах. Самый распространённый вариант ООС по +3,3V (коричневый провод). В новых блоках может отсутствовать выход -5V (белый провод).
Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.

Проверка блока:

Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90% — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока

Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.

Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.

Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление - должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно - при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.

Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).

Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.

Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность - короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.

Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура - 105° С. Желательно использовать серии LowESR.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.

Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
вспыхивает и гаснет — все в порядке , короткого замыкания в «горячей» части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей» части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
Если короткого нет - запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.
Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.

Проверка схемы дежурного режима (дежурки).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные - так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса - должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.

Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.

1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется - уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.

Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные» к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.

1. Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
2. Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
3. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
4. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компьютере и не будет «глюков». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.
   Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
5. Замыкаем PS_ON на землю (GND).
6. Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.

Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!

Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху»

1. Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячую сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
2. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута.
3. По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эмиттер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилографом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.

Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.

Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.
Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.

Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.

Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.
Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я от этого отказался.

Одним из важных составных элементов современного персонального компьютера является блок питания (БП). При отсутствии питания компьютер не будет работать.

С другой стороны, если блок питания будет вырабатывать напряжение, выходящее за пределы допустимого, то это может вызвать выход из строя важных и дорогих комплектующих.

Схема компьютерного блока питания ATX

В таком блоке с помощью инвертора происходит преобразование выпрямленного сетевого напряжения в переменное высокой частоты, из которого формируются необходимые для работы компьютера низкие потоки напряжения.

Схема АТХ блока питания состоит из 2 узлов – выпрямителя сетевого напряжения и преобразователя напряжения для компьютера. Сетевой выпрямитель представляет собой мостовую схему с емкостным фильтром. На выходе устройства формируется постоянное напряжение величиной от 260 до 340 В.

Основными элементами в составе преобразователя напряжения являются:

• инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное;
• высокочастотный трансформатор, работающий на частоте 60 кГц;
• низковольтные выпрямители с фильтрами;
• устройство управления.

Кроме того, в состав преобразователя входят источник питания дежурного напряжения, усилители сигнала управления ключевыми транзисторами, схемы защиты и стабилизации, а также другие элементы.

Инвертор включает два силовых транзистора, работающих в ключевом режиме и управляемых с помощью сигналов с частотой 60 кГц, поступающих со схемы управления, реализованной на микросхеме TL494.

В качестве нагрузки инвертора используется импульсный трансформатор, с которого снимаются, выпрямляются и фильтруются напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В, -5 В, -12 В.

Основные причины неисправностей

Причинами неисправностей в блоке питания могут быть:

• броски и колебания напряжения питающей сети;
• некачественное изготовление изделия;
• перегрев, связанный с плохой работой вентилятора.

Неисправности обычно приводят к тому, что системный блок компьютера перестает запускаться или после непродолжительной работы выключается. В других случаях, несмотря на работу других блоков, не запускается материнская плата.

Прежде, чем начинать ремонт, надо окончательно убедиться в том, что неисправен именно блок питания. При этом сначала надо проверить работоспособность сетевого кабеля и сетевого выключателя. Убедившись в их исправности можно отсоединять кабели и извлекать блок питания из корпуса системного блока.

Перед тем, как повторно автономно включить БП, к нему необходимо подключить нагрузку. Для этого понадобятся резисторы, которые подключаются к соответствующим выводам.

При этом величину сопротивлений резисторов нагрузки надо выбрать так, чтобы по цепям протекали токи, величины которых соответствовали номинальным показателям.

Мощность рассеивания резисторов должна соответствовать номинальным напряжениям и токам.

Вначале необходимо проверить влияние материнской платы. Для этого необходимо замкнуть два контакта на разъеме блока питания. На 20-контактном разъеме это будут контакт 14 (провод, по которому подходит сигнал Power On) и контакт 15 (провод, соответствующий выводу GND – Земля). Для 24-контактного разъема - это будут контакты 16 и 17 соответственно.

Исправность БП можно оценить по вращению его вентилятора. Если вентилятор вращается – блок питания исправен.

Далее надо проверить соответствие напряжений на разъеме блока их номинальным величинам. При этом надо учитывать, что в соответствии с документацией на блок питания АТХ допускается отклонение значений напряжения для цепи питания -12В в пределах ± 10%, а для остальных цепей питания ± 5%. В случае невыполнения этих условий надо переходить к ремонту блока питания.

Ремонт компьютерного блока питания ATX

Сняв крышку с блока питания, необходимо сразу с помощью пылесоса вычистить из него всю пыль. Именно из-за пыли часто выходят из строя радиодетали, поскольку пыль, покрывая деталь толстым слоем, вызывает перегрев таких деталей.

Следующим этапом определения неисправностей является тщательный осмотр всех элементов. Особое внимание необходимо обратить на электролитические конденсаторы. Причиной их пробоя может быть тяжелый температурный режим. Неисправные конденсаторы обычно вздуваются, и из них вытекает электролит.

Такие детали надо заменить новыми с такими же номиналами и рабочими напряжениями. Иногда внешность конденсатора не указывает на его неисправность. Если же по косвенным признакам есть подозрение на плохую работу, то можно проверить конденсатор мультиметром. Но для этого его нужно выпаять из схемы.

Ухудшение теплового режима внутри блока может быть связано с плохой работой кулера. Для улучшения работы его надо очистить от пыли и смазать подшипники машинным маслом.

Неисправность блока питания может быть также связана с неисправностью низковольтных диодов. Для проверки надо измерить сопротивления прямого и обратного переходов элементов с помощью мультиметра. Для замены неисправных диодов надо использовать такие же диоды Шоттки.

Следующая неисправность, которую можно определить визуально, является образование кольцевых трещин, которые нарушают контакты. Чтобы обнаружить такие дефекты, надо очень тщательно просмотреть печатную плату. Для устранения таких дефектов необходимо использовать тщательную пайку мест образования трещин (для этого необходимо знать, как правильно паять паяльником).

Таким же образом осматриваются резисторы, предохранитель, катушки индуктивности, трансформаторы.

В том случае, если перегорел предохранитель, его можно заменить на другой или починить. В блоке питания используется специальный элемент, имеющий выводы для пайки. Для ремонта неисправного предохранителя его выпаивают из схемы. Затем прогревают металлические чашки и снимают их со стеклянной трубки. Затем выбирают проволочку нужного диаметра.

Необходимый для данного тока диаметр проволоки можно найти по таблицам. Для применяемого в схеме блока питания АТХ предохранителя на 5А диаметр проволоки из меди составит 0,175 мм. Затем проволока вставляется в отверстия чашек предохранителя и фиксируется пайкой. Отремонтированный предохранитель можно впаять в схему.

Выше рассмотрены наиболее простые неисправности компьютерного блока питания.

Для обнаружения и ремонта более сложных поломок требуются хорошая техническая подготовка и более сложные измерительные приборы, например, осциллограф.

Кроме того, элементы, которые необходимо заменять часто являются дефицитом и стоят довольно дорого. Поэтому при сложной неисправности всегда надо сравнивать затраты на ремонт и затраты на приобретение нового блока питания. Часто случается так, что выгодней приобрести новый.

1. Одним из важнейших элементов ПК является блок питания, при выходе из строя которого компьютер перестает работать.
2. Блок питания компьютера представляет собой довольно сложное устройство, но в некоторых случаях его можно отремонтировать своими руками.

21 Комментарий

elektrik24.net

Как самостоятельно отремонтировать блок питания компьютера?

Самостоятельное выполнение ремонта компьютерного блока питания - дело достаточно сложное. Взявшись за это, следует чётко понимать, какой из компонентов требует ремонта. Также, следует понимать, что если прибор находится на гарантии, то после какого-либо вмешательства гарантийный талон сразу же сгорает.

Если же пользователь имеет небольшие навыки работы с электроприбором и уверен, что не совершит ошибки, тогда смело можно браться за подобную работу. Следует помнить об осторожности работы с электроприбором.

Схема компьютерного БП

Для создания гальванической развязки, требуется трансформатор с большим количеством обмотки. Исходя из этого, компьютер требует весьма большой мощности и естественно, что подобный трансформатор для ПК должен быть габаритным и с немалым весом.

Но из-за частоты тока, который требуется для создания магнитного поля, требуется намного меньшее количество витков на трансформаторе. Благодаря этому, при использовании преобразователя, создаются небольшие и лёгкие блоки питания.

Блок питания - на первый взгляд довольно непростой прибор, но если случается не особо серьёзная поломка, то его вполне реально отремонтировать самостоятельно.

Ниже представлена стандартная схема БП. Как видно ничего сложного нет, главное выполнять всё поочерёдно, чтобы не было путаницы:

Необходимые инструменты для ремонта

Для того, чтобы приступить к самостоятельному ремонту БП, следует иметь под рукой нужные инструменты.

Прежде надо вооружиться приборами для диагностики компьютера:

• рабочий БП;
• post-карта;
• планка памяти в рабочем состоянии;
• видеокарта совместимого типа;
• процессор;
• мультиметр;

Для самого же выполнения ремонта потребуются ещё:

• паяльник и всё для пайки;
• отвёртки;
• компьютер в рабочем состоянии;
• осциллограф;
• пинцет;
• изолента;
• пассатижи;

Естественно, что для совершенного ремонта этого не так много, но и этого для домашнего ремонта достаточно.

Пошаговая инструкция

Итак, вооружившись всеми необходимыми инструментами, можно приступать к ремонту:

1. Прежде всего, надо отключить системный блок от сети и дать ему немного остыть.
2. Поочерёдно откручиваются все 4 винта, которые фиксируют заднюю часть компьютера.
3. Такая же операция проводится для боковых поверхностей. Эта работа выполняется аккуратно, дабы не задеть провода блока. Если есть винты, которые спрятаны под наклейками их также надо отвинтить.
4. После того, как будет снят полностью корпус, БП надо будет продуть (можно воспользоваться пылесосом). Влажной тряпкой протирать ничего не нужно.
5. Следующим этапом будет внимательное рассмотрение и обнаружение причины неполадки.

В некоторых случаях, БП выходит из строя из-за микросхемы. Поэтому, следует тщательно осмотреть её детали. Особое внимание надо уделить предохранителю, транзистору и конденсатору.

Зачастую, причиной поломки блока питания является вздутие конденсаторов, которые ломаются из-за плохой работы кулера. Вся эта ситуация легко диагностируется в домашних условиях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть верхнюю часть конденсатора.

вздутые конденсаторы

Выпуклая крышечка является показателем слома. В идеальном состоянии, конденсатор - это ровный цилиндр плоскими стенками.

Для устранения этой поломки понадобится:

1. Извлечь сломанный конденсатор.
2. На его место устанавливается аналогичная сломанному новая исправная деталь.
3. Кулер снимается, чистится его лопасти от пыли и других частиц.

Чтобы не подвергать компьютер перегреву, его следует регулярно продувать.

Для того, чтобы проверить предохранитель ещё одним способом, его не обязательно выпаивать, а наоборот присоединить медную жилу к контактам. В случае, если БП начнёт работать, тогда достаточно просто припаять предохранитель, возможно, он просто отходил от контактов.

Для проверки работоспособности предохранителя, достаточно лишь включить блок питания. В случае, если он сгорает во второй раз, тогда надо искать причину поломки в других деталях.

Следующий вариант поломки может зависеть от варистора. Он используется для того, чтобы пропускать ток и выравнивать его. Признаком его неисправности являются следы нагара или чёрные пятна. Если таковы были обнаружены деталь надо заменить на новую.

варистор

Примечание! Варистор – это та деталь компьютера, которая проверяется во включенном состоянии, поэтому надо быть осторожным и внимательным. По аналогичному принципу проверяется каждая отдельная деталь: диоды, резисторы, конденсатор.

Следует отметить, что проверка и замена диодов не слишком простая задача. Для их проверки следует выпаять каждый диод по отдельности или же сразу всю деталь. Заменять их следует аналогичными деталями с заявленным напряжением.

Если после замены транзисторов они снова сгорают, тогда следует искать причину в трансформаторе. Кстати, эту деталь достаточно тяжело найти и купить. В таких ситуациях опытные мастера рекомендуют покупать новый БП. К счастью, подобная поломка случается достаточно редко.

Ещё одна причина поломки БП может быть связана с кольцевыми трещинами, которые нарушают контакты. Это можно обнаружить и визуально, тщательно осмотрев печатную планку. Устранить подобный дефект можно с помощью паяльника, выполнив тщательную пайку, но при этом надо хорошо уметь паять. При малейшей ошибке, можно нарушить целостность контактов и тогда придется менять всю деталь целиком.

кольцевые трещины

Если же обнаружена более сложная поломка, тогда потребуется отличная техническая подготовка. Также, придется использовать сложные измерительные приборы. Но следует отметить, что приобретение подобных приборов обойдётся дороже нежели весь ремонт.

Следует знать, что элементы, которые требуют замены, иногда бывают в дефиците и мало того, что трудно достать, так они ещё и дорого стоят. Если же случается сложная поломка и затраты на ремонт превышают цену по сравнению с приобретением нового блока питания. В таком случае, выгоднее и надежнее будет приобрести новый прибор.

Проверка работоспособности

После того, как устранены причины, которые вывели из рабочего режима БП, его надо проверить.

Самая элементарная операция - это включить компьютер в сеть. Но, кстати, это можно выполнить и без подключения ПК. Достаточно подключить к БП любую нагрузку, к примеру CD-ROM, после чего надо закоротить зелёный и чёрный провод в разъёме БП и включить его.

Если всё в порядке, тогда на исправном блоке питания сразу же включится вентилятор и светодиод привода. И естественно, обратная реакция БП (если ничего не начало работать), тогда причина не устранена.

После того, как подтвердится исправность прибора, можно начинать сборку системного блока.

Прежде, чем взяться за самостоятельный ремонт блока питания, надо быть достаточно уверенным в своих знаниях электроприборов:

1. Для начала можно почитать литературу, которую легко можно найти в интернете, где подробно описаны причины и признаки поломки БП.
2. Надо изучить схему.
3. Прежде, чем приступить к разборке системного блока, убедитесь, что он выключен из сети. Лучше будет, если он будет полностью охлаждённым.
4. Пыль и любые загрязнения надо выдувать с помощью пылесоса или фена. Влажную тряпку использовать не рекомендуется.
5. Исследование следует проводить поочередно всех деталей. Желательно каждый раз проверять в работе БП.
6. Если нет навыков работы с паяльником, а без пайки не обойтись, лучше обратиться к специалисту, дешевле обойдётся.
7. В случае, если запчасти и ремонт обходится дороже, нежели новый БП, тогда лучше задуматься о приобретении новой детали.
8. Перед тем, как приняться за ремонт блока питания, надо убедиться, что сетевой кабель и выключатель исправны.

Признаки сломанного блока питания

На пустом месте неисправность БП не возникнет. В случае, если появились признаки, которые указывают на его неисправность, то перед началом ремонта следует сначала устранить причины, приведшие его выхода из строя.

1. Плохое качество питающего напряжения (перепады напряжения).
2. Не очень качественные комплектующие компоненты.
3. Дефекты, которые были допущены ещё на заводе.
4. Плохой монтаж.
5. Расположение деталей на плите блока питания расположено таким образом, что приводит его к загрязнению и перегреву.

Признаки:

1. Компьютер может не включаться, а если вскрыть системный блок, то можно обнаружить, что материнская плата не работоспособна.
2. БП может и работать, но при этом не стартует оперативная система.
3. При включении ПК всё вроде и начинает работать, но через некое время всё выключается. Это может сработать защита блока питания.
4. Появление неприятного запаха.

Неисправность БП невозможно упустить, поскольку начинаются проблемы с включением системного блока (он не включается совсем) или же после нескольких минут работы отключается.

Если замечена хоть одна из проблем, следует задуматься о ликвидации неисправности, в противном случае, компьютер и вовсе может выйти из строя, и тогда не обойтись без вмешательства опытного специалиста.

Основные неполадки:

1. Самый распространённый момент, который может повлиять на работу блока питания - это вздутие конденсатора. Подобная проблема может быть определена только после вскрытия БП и его полном осмотре конденсатора.
2. Если из строя выходит хотя бы 1 диод, тогда и весь диодный мост выходит из строя.
3. Горение резисторов, которые находятся возле конденсаторов, транзисторов. Если случается такая проблема, то надо будет поискать проблему во всей электрической схеме.
4. Неполадки с ШИМ контроллером. Его достаточно сложно проверить, для этого надо использовать осциллограф.
5. Силовые транзисторы также часто выходят из строя. Для их проверки используется мультиметр.

Примечание! Силовые конденсаторы имеют свойство некоторое время удерживать заряд, в связи с этим не рекомендуется прикасаться к ним голыми руками после того, как будет отключено питание. Также, следует помнить, что при подключенном блоке питания к сети не надо трогать плиту или радиатор.

Стоимость ремонта

Если выполнять самостоятельный ремонт блока питания и при этом не иметь под рукой необходимых инструментов, то в первую очередь придется потратиться на их покупку. Эта сумма может достигать от 1000 рублей до 5000 рублей.

Что касается самого БП, то там зависит всё от деталей, которые пришли в негодность. В среднем, ремонт может обойтись до 1500 тыс. рублей.

К сведению: блок питания в бывшем употреблении в хорошем состоянии может стоить 2000 – 2500 рублей. Это относится к моделям для старых компьютеров. Современные ПК оснащены более дорогими БП.

В сервисном центре, подобная процедура может обойтись примерно в такую же сумму. Но при этом, следует помнить, что специалист всегда дает гарантию на свою работу.

slarkenergy.ru

Как провести ремонт блока питания компьютера своими руками

Проблемы нестабильного напряжения в сетях переменного тока – бич отечественных электросетей, который приводит к выходу из строя многих бытовых приборов. К примеру, стационарный компьютер. И в процессе работы, и в состоянии отключения этот аппарат подвергается негативному воздействию скачков напряжения. Все дело в том, что в основном негативное воздействия направлено на блок питания, который даже при выключенном компьютере все равно работает. А, значит, это самое уязвимое место. Поэтому он чаще всего и выходит из строя. И тут у многих обывателей возникает вопрос, что делать: покупать новый или провести ремонт блока питания компьютера своими руками?

Блок питания для компьютера

Вопрос на самом деле поставлен очень правильно. Все будет зависеть от того, какова сборка компьютера. Если блок питания собран из безыменных деталей (их обычно специалисты называют нонеймовские), то это дешевый вариант, который ремонтировать нет смысла. Легче и дешевле будет выбрать и приобрести новый. Хотя попробовать сделать ремонт компьютерного блока питания можно именно на нем. Даже если у вас ничего не получится, это будет неплохой опыт. Так что стоит повозиться с ним на досуге.

А вот если в вашем компьютере установлен брендовый блок питания, то его замена на новый обойдется в копеечку, поэтому есть смысл разобраться в его комплектации и схеме и провести ремонт самостоятельно.

Кстати, есть простой способ проверить работоспособность блока питания. Для этого его необходимо отключить от материнской платы. Просто отсоединяются разъемы проводов, ведущих от блока к плато. Разъемы могут быть 20 или 24 контактные (4 или 6). Чтобы проверить, работает ли блок, необходимо закоротить 14 или 15 контакты между собой (если разъемник двадцатиконтактный) или 16 и 17 (если двадцатичетырех контактный). То есть, соединяются между собой провода зеленого (иногда он серый) цвета и черного. Затем сам блок подключается в сеть через розетку. Если вентилятор куллера заработал, то все в порядке, причина не в нем. Надо искать другие поломки.

Компьютерный блок питания в системном блоке

Ремонтный процесс

Итак, начнем с оговорки, которая определит первопричину вопроса, как отремонтировать блок питания компьютера? Запомните, что сам блок питания в отличие от компьютера работает под напряжением 220 вольт. Поэтому в его схеме установлены конденсаторы большой емкости. Именно они аккумулируют в себе напряжение, которое может долго храниться.

Ремонт своими руками любого электронного аппарата основан на работе с паяльником. И если у вас практики большой нет, то стоит отказаться от этой затеи. Все-таки компьютерный блок сетевого питания – аппарат ответственный, от которого зависит – будет работать компьютер или нет.

Плюс ко всему придется разбираться со схемой по ходу событий, потому что точной схемы вы вряд ли найдете, даже в Интернете. Принципиальные схемы есть, но это не говорит о том, что в вашем блоке питания она будет точно такой же. Поэтому все придется делать по ходу ремонта.

Внутреннее устройство блока питания

С чего начать

В первую очередь необходимо снять крышку и прочистить все внутренности от пыли. Толстый слой пыли становится барьером, который препятствует отводу температуры от работающих деталей. Так что это тоже причина отказа работы блока.

Теперь обратите внимание на предохранитель. Обычно здесь установлена деталь на 5 А. Это стеклянная колба, внутри которой проходит тонкая металлическая нить. Если нити нет, то предохранитель сгорел, его надо заменить. Но иногда вроде бы нить присутствует, поэтому стоит предохранитель проверить. Как?

• Надо будет припаять по концам детали медную проволочку диаметром 0,18 мм.
• После чего включить блок в розетку.
• Если вентилятор куллера заработал, то неисправность – предохранитель.
• Выпаивайте его из схемы и устанавливайте новый.

Первым делом нужно очистить внутренности компьютера от пыли

Конденсаторы

Обычно в блоках питания установлены конденсаторы с большой емкостью. Именно в них и аккумулируется напряжение. Поэтому это детали, которые чаще всего выходят из строя (в 80% случаях).

Первое, что должно броситься в глаза, это вздутие и подтеки электролита. Если это все есть в наличии, то это стопроцентно, что конденсатор не работает.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смаку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

Но иногда видимых дефектов у конденсаторов не наблюдается, поэтому стоит проверить их мультиметром на предмет проверки сопротивления. Если сопротивление большое (по сравнению с номиналом), то это говорит о том, что произошел разрыв между внутренней обкладкой и выводом. Специалисты называют эту ситуацию – конденсатор в обрыве.

Вздутые конденсаторы

Есть в схеме блока питания и электролитические конденсаторы. Они также могут вспухнуть, но менять их на новые нет смысла, потому что необходимо сначала найти причину их вздутия, а затем проводить замену. Обычно причина – это выход из строя схемы стабилизации напряжения. Так что пока не разберетесь с ней, менять электролитические конденсаторы нет смысла. Не поможет, все равно вздуются. Но ремонт компьютерных блоков питания этого типа провести может только специалист, своими руками его не осилить. Плюс ко всему потребуются профессиональные измерительные приборы. Так что оптимальный вариант – отнести блок питания в мастерскую. В данном случае выбирать не приходится.

Транзисторы

Это еще одна деталь, которая может стать причиной неработоспособности блока питания для ПК. Обратите внимание на конструктивную особенность транзистора. У него три ноги:

1. База.
2. Коллектор.
3. Эмиттер.

Так вот, чтобы определить – работает ли деталь или нет – необходимо прозвонить ее мультиметром. И вот тут необходимо знать, как прозванивать. Прозвон может быть осуществлен только в двух направлениях:

• База – коллектор.
• База – эмиттер.

Транзисторы в блоке питания

Если поменять полярность прозвонки, то ничего у вас не получится. Тот же самое касается и направления между коллектором и эмиттером. Чтобы правильно провести прозвон, необходимо щуп с красным проводом подсоединить к базе транзистора, а черный провод к коллектору или эмиттеру. Если на дисплее высветился показатель в пределах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор целый.

Для проверки можно прозвонить коллектор-эмиттер. Здесь сопротивление должно быть бесконечным, дисплей покажет единицу. Если этот переход пробит, то мультиметр издаст характерный сигнал. Но учтите, это необязательно, что другие переходы также не работают.

Что касается диодов, то эти маленькие приборы практически тоже самое, что и транзисторы. То есть, транзистор – это два диода, соединенных последовательно, но катодами в одной точке. Поэтому их прозвон – это практически проверка перехода база-коллектор или база-эмиттер. Показатели сопротивления точно такие же.

Конструкция транзистора

Переделка

В чем заключается переделка компьютерного блока питания? То есть, можно ли заменить некоторые его детали, чтобы улучшить работу прибора? Некоторые мастера стараются внести какие-то изменения, и этим сама добиваются лучших результатов. Не будем вдаваться в подробности всех видоизменений, потому что разговор идет о самостоятельном ремонте. А некоторые из них провести своими руками не получится.

Самая простая переделка – это переустановка конденсаторов, которые вмонтированы в шину питания. Они рассчитаны на напряжение 5 В. Так вот, чем больше напряжения выдерживают эти приборы, тем лучше. Хорошо бы на их место установить конденсаторы, рассчитанные на 10 В, но у них большие размеры, так что на плато могут и не поместиться. Поэтому стоит подобрать все-таки конденсатор с большим напряжением, который бы поместился на плато, к примеру, на 6,5 В.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Основное требование при ремонте блока питания своими руками - умение работать с паяльником

Заключение по теме

Итак, если все вышедшие из строя детали вами заменены, то блок питания должен заработать. Самый простой вариант это проверить – включить его в розетку. Должен закрутиться вентилятор куллера. Есть и другой более надежный вариант – проверить мультиметром основные разъемы на наличие напряжения. Их величина должна быть 12 и 5 вольт.

Как видите, ремонт блока питания – процесс на самом деле непростой. Хотя если в нем разобраться и несколько раз пройтись по схеме, меняя то один, то другой приборчик, то можно себя уже считать домашним мастером. Но самое главное, как показывает практика, это умение работать с паяльником.

OnlineElektrik.ru

Ремонт блоков питания компьютера своими руками. Схема блока

Блок питания в персональном компьютере является одним из важнейших компонентов. Различаются данные устройства не только по мощности, но и по конструктивным особенностям. Перед выпуском все модели проходят определенную процедуру стандартизации. Основными элементами блоков можно считать трансформатор, преобразователь, а также выпрямитель. Дополнительно, в зависимости от модификации, на устройство устанавливаются различные охлаждающие и защитные системы.

Как делать замену блока?

Замена блока питания происходит довольно просто, и это можно сделать самостоятельно без каких-либо усилий. Для этого человеку из инструментов понадобится только крестообразная отвертка. Располагается блок в корпусе персонального компьютера у задней стороны, где находятся все разъемы. В первую очередь необходимо открутить четыре гайки на панели. После этого блок отсоединится от крышки персонального компьютера, но извлечь его в данный момент невозможно. Связано это с тем, что блок остается соединенным с материнской платой, винчестером, а также CD-ROM. Поэтому человек обязан перед извлечением устройства отсоединить все контакты, которые этому препятствуют.

Общая диагностика устройства

Когда сетевой блок питания ломается, в первую очередь необходимо сделать его общую диагностику, чтобы понять причину неисправности. Для этого необходимо отсоединить элемент от персонального компьютера. Для этого выкручиваются четыре гайки, которые удерживают защитную крышку устройства. Сделать это можно используя крестообразную отвертку. Далее крышку необходимо аккуратно поднять вверх. Чтобы человеку открылся полный доступ ко всем элементам блока, важно после снятия панели отсоединить кулер устройства.

Крепится он, как правило, на четырех гайках, и справиться с ними можно также с помощью крестообразной отвертки. Далее следует внимательно осмотреть все компоненты. В частности, важно обращать внимание на темные пятна. При перегреве системы, как правило, остаются черные места. После это можно отсоединить трансформатор, а также осмотреть преобразователь. Если целостность обмотки не нарушена, значит блок нуждается в более тщательной проверке.

Ремонт блоков "Асус"

Многие покупатели блок питания Asus выбирают из-за высокой мощности. В среднем она составляет примерно 500 Вт. Кабели у моделей в основном используются немодульного типа. Стоит в среднем лучший блок питания от "Асус" в районе 3 тыс. руб. Выпрямители в данном случае устанавливаются рядом с преобразователями, и пропускная способность у них довольно хорошая. Все стандартные разъемы у них предусмотрены.

При напряжении в 3 В устройство в среднем нагрузку способно выдерживать на уровне 24 А. Отдельно также следует отметить работу фильтров. Устанавливаются они в корпусах только сетевого типа и располагаются рядом с выпрямителями. Основной проблемой блоков вышеуказанной компании принято считать перенапряжение катушки индуктивности. Вызвано это вследствие того что уровень порогового напряжения резко возрастает. В результате целостность обмотки нарушается. Для того чтобы заменить катушку индуктивности, блок аварийного питания необходимо извлечь из персонального компьютера.

Далее надо открутить все гайки, которые удерживают верхнюю П-образную крышку. После этого кулер можно даже не трогать. Катушку в данном случае есть возможность отсоединить отдельно. При этом удерживается она на микросхеме всего на одном контакте. После замены элемента блок необходимо снова собрать и вставить в персональный компьютер.

Распространенные проблемы с блоками "Самсунг"

Блоки "Самсунг" на сегодняшний день пользуются большим спросом. Модуляторы почти во всех моделях применяются двоичные. Важным их преимуществом можно назвать хорошую проводимость сигнала. При этом задержка в системе довольно малая. Однако недостатки блок питания Samsung также имеет. В первую очередь следует отметить распространенную неисправность, которая вызвана конфликтом системы с преобразователем. Происходит этот процесс вследствие того, что ширина пропускания в устройстве изменяется. Для того чтобы решить данную проблему, преобразователь блока необходимо заменить.

Сделать это довольно просто, если под рукой имеется крестообразная отвертка. В данном случае кулер в блоке придется отсоединять. Таким образом, у человека появится полный доступ к преобразователю. Крепится он на микросхеме при помощи специального фиксатора. Для того чтобы его снять, необходимо пальцами с двух сторон надавить на небольшие выступы. После этого преобразователь отсоединится. Перед установкой новой модели пластину, на которой располагается деталь, необходимо зачистить. Подойдет для этих целей обычная ватка. Некоторые специалисты дополнительно советуют смазать ее этиловым спиртом.

Ремонт входного фильтра

Делается ремонт блоков питания компьютера своими руками, если ломается входной фильтр, довольно просто. Для этого необходимо в первую очередь извлечь данный элемент. Располагается он в устройстве обычно возле выпрямителя. При этом в ряде случаев фильтр соединяется с преобразователем. Для того чтобы проверить его работоспособность, необходимо осмотреть его верхнюю часть. Если на ней виднеются темные пятна, значит элемент был перегружен. В данном случае человек обязан прочистить все контакты и зафиксировать фильтр на прежнем месте.

Обслуживание инвертора

Для того чтобы сделать ремонт блоков питания компьютера своими руками при поломке инвертора, необходимо иметь крестообразную отвертку. Располагается вышеуказанный элемент возле кулера. Отсоединить его можно отодвинув пластину, которая находится у его основания. В некоторых случаях производители устанавливают в этом месте два фиксатора, которые соединены между собой. В данном случае инвертор отсоединяется двумя пальцами. Ремонт устройства в такой ситуации необходимо начинать с осмотра именно основания. Представляет оно собой ровную пластину, к которой крепится регулятор.

Если у основания есть какие-либо дефекты, то элемент придется полностью заменить. Для этого понадобится приобрести аналогичную модель. Для того чтобы закрепить индуктор в прежнем положении, необходимо сначала поднять пластину вверх. Если там располагались два фиксатора, то перед установкой индуктора они отодвигаются в сторону. После этого к блоку прикручивается защитная крышка, и устройство вновь ставится на корпус персонального компьютера.

Осмотр контроллера управления

Сделать ремонт блоков питания компьютера своими руками при поломке контроллера довольно сложно. Вся проблема в данном случае заключается в наличии большого количества электродов. При замыкании системы контроллер не способен работать должным образом. Для того чтобы прочистить контакты, многие советуют использовать ластик. При этом больших усилий к нему не надо прилагать. Если это не помогает, то контроллер полностью скручивается с выпрямителя и заменяется на новый.

Сделать это можно при помощи отвертки. В данном случае важно не повредить микросхему, поскольку она располагается довольно близко и является очень уязвимой к механическим контактам. Замену контроллера специалисты проводят только с участием ватки. В данном случае нижнюю часть элемента необходимо тщательно протереть. Этиловый спирт в этой ситуации использовать не рекомендуется.

Обслуживание кулера

Осуществить ремонт блоков питания компьютера своими руками по части замены кулера можно довольно просто. Для этого следует в первую очередь снять боковую крышку с персонального компьютера. Затем отсоединяется непосредственно блок бесперебойного питания. Кулеры в нем на сегодняшний день устанавливаются самые разнообразные. Однако крепятся они, как правило, все на боковой стенке. Для того чтобы извлечь устройство, необходимо воспользоваться отверткой. При этом гаек обычно на нем имеется четыре.

После этого можно непосредственно отсоединить кулер от блока. Однако важно смотреть, чтобы кабель его питания не мешал. Лучше всего в данной ситуации его сразу отсоединить. Сделать это можно просто, приподняв порт, который находится возле микросхемы. После этого кулер можно удобно разместить на столе для дальнейшей работы. В первую очередь важно снять наклейку, которая является дополнительной его защитой. Под ней может располагаться небольшая резиновая прокладка. В зависимости от конструкции вентилятора, она может прикрывать шатун либо подшипник качения.

Для того чтобы извлечь втулку, необходимо снять защитное кольцо, которое ее удерживает. После этого втулка высовывается. На этом этапе необходимо смотреть, чтобы на пол не упала шайба. Затем кулер прочищается машинным маслом, и его необходимо собрать в обратном порядке. После включения блока питания надо проверить работоспособность вентилятора и убедиться в его исправности. Если после всех вышеперечисленных действий он издает какие-либо звуки, значит устройство было собрано неправильно.

Замена силового дросселя

Сделать ремонт блока питания ПК по части замены дросселя можно только с использованием паяльной лампы. Для того чтобы добраться до указанной детали, блок необходимо разбирать полностью. Дополнительно следует отсоединить инвертор. Преобразователь с микросхемы снимается в последнюю очередь. Дроссель для блока следует подбирать определенной серии. В данном случае многое зависит от мощности устройства. Контакты начинают припаивать именно со стороны микросхемы, а затем дроссель соединяется с трансформатором. В последующем при неправильной пайке проводки контакты можно будет подсоединить заново.

Осмотр микросхемы

Перед тем как делать ремонт блока питания ПК, микросхема осматривается в обязательном порядке. В целом данная деталь по своему устройству является довольно сложной. Учитывая это, относиться к микросхеме необходимо с особой бережливостью. В первую очередь специалисты советуют осматривать резисторы, которые располагаются рядом с контроллером. В некоторых случаях их контакты перегреваются. В целом проверить работоспособность микросхемы можно просто подсоединив нормальную модель.

Ремонт радиатора

Радиатор в блоке ломается довольно редко, однако такие случаи бывают. В данной ситуации его необходимо отсоединить от трансформатора. Только после этого человек сможет его осмотреть. На этом этапе проверяется только основание детали. В частности, необходимо осмотреть его платформу на наличие каких-либо дефектов. После этого осматривается деталь с верхней части. Если на ней виднеются темные пятна, значит радиатор пришел в непригодность. Чтобы его заменить, необходимо приобрести в магазине аналогичный товар. Крепится он к трансформатору, как правило, винтовым способом. Однако многое в данном случае зависит от производителя.

Как проверить импульсный трансформатор?

Сделать ремонт блока по части осмотра трансформатора можно только если заранее отсоединить кулер, поскольку он будет мешать в дальнейшем. После этого трансформатор осматривается по бокам. Если контакты его загрязнены, значит их необходимо зачистить. Для этих целей идеально подходит обычный ластик. Однако салфетки на спиртовой основе также можно использовать. Если указанная процедура не помогает в работе блока, значит трансформатор необходимо менять.

Замена контроллера на трансформаторе

Замена контроллера в домашних условиях осуществляется очень быстро. Из инструментов для данной процедуры потребуется только крестообразная отвертка. Крепится контроллер на трансформатор при помощи только одного зажима. Снимается он с предохранителя довольно просто, и больших физических усилий не требуется. Далее важно прочистить металлическую деталь и протереть ее сухой тряпкой. После этого есть возможность подсоединить новую модель контроллера. При включении блока устройство должно работать тихо. Если появляются какие-либо шумы, значит установленный элемент по своим параметрам для блока не подходит.

Поломка выпрямителей

Делается ремонт блока по части неисправностей с выпрямителями только в специальных мастерских. При этом замену его в домашних условиях выполнить также не представляется возможным. Учитывая все вышесказанное, пытаться извлечь выпрямитель из микросхемы не нужно. Все это в ряде случаев заканчивается просто поломкой блока. Специалисты при помощи паяльника и пинцета способны извлечь данное устройство не повредив при этом плату.

После осмотра выпрямителя можно будет в дальнейшем решать его судьбу. Как правило, его проще всего банально заменить на новый. Однако в данной ситуации учитывается причина его поломки. Выпрямитель сам по себе не ломается, и параллельно в блоке также выходят их строя преобразователь с трансформатором. Все это является следствием резкого повышения предельного напряжения в сети.

Проблемы с блоками "Аэрокул"

Модели данной компании на сегодняшний день активно раскупаются. Стоит в среднем блок питания (цена рыночная) в районе 3 тыс. руб. Мощность обычной модели находится на отметке 500 Вт, и нагрузку устройство максимум способно держать 23 А. Распространенной проблемой указанных элементов принято считать поломку модулятора. Однако от перенапряжения также из строя часто выходят преобразователи. При этом вентиляторы устанавливаются, как правило, надежные.

Блоки компании "Залман"

Компании "Залман" блоки питания отзывы имеют хорошие. Многие модели данной торговой марки предельной мощностью способны похвастаться на уровне 550 В. При этом нагрузку трансформатор максимум может держать на отметке 25 А. Стоит мощный блок питания от "Залман" примерно 3200 руб. Выпрямители в данном случае устанавливаются широкополосные. В свою очередь кулеры чаще всего можно встретить без подшипников качения.

Смазка у них пропадает довольно быстро, и в конечном счете блок бесперебойного питания начинает громко работать. В такой ситуации кулер целесообразнее разобрать и заменить в случае необходимости износившиеся детали. Также распространенной проблемой блоков данной компании принято считать перегорание преобразователя. Происходит это из-за банального повышения напряжения в электропроводке дома. Вследствие этого дополнительно может перегорать трансформатор внутри блока.

fb.ru

Как отремонтировать блок питания компьютера

Блок питания (БП) компьютера представляет собой сложное электронное устройство, которое обеспечивает питанием все устройства компьютера. Как правило, блок питания имеет несколько разъемов питания с различными выходными напряжениями, предназначенных для питания тех или иных устройств.

Проверка работоспособности блока питания

Выполнить предварительную проверку блока питания можно без специальных приборов и без разборки самого блока питания. Суть проверки заключается в проверке системы запуска блока питания, а также проверке устройств компьютера на возможное короткое замыкание.

Отсоедините все разъемы питания от всех устройств системного блока. Для отсоединения разъема питания материнской платы необходимо его сначала расфиксировать. Теперь произведите ручной запуск блока питания. Для этого необходимо замкнуть проволокой или канцелярской скрепкой два вывода на разъеме питания материнской платы (обычно это зеленый провод и любой черный, реже вместо зеленого может быть провод серого цвета). Если на разъеме имеется маркировка выводов, то замыкать следует вывод Power ON и GND.

После этого должно произойти включение блока питания, проверить которое можно по вращению кулера системы охлаждения БП. Если же включение БП не произошло, то он неисправен и его дальнейший ремонт следует доверить специалисту.

Однако успешное включение БП еще не гарантирует, что он работает стабильно. В таком случае, в первую очередь, необходимо проверить устройства системного блока (ПК) на возможное короткое замыкание.

Подключите к разъему питанию сначала материнскую плату и включите БП, если он запустился, то материнская плата исправна. Теперь выключите БП и отключите шнур питания. Это необходимо, чтобы гарантировать повторный запуск БП вручную.

Теперь подключите последовательно другие устройства компьютера (жесткий диск, дисковод и т.п.) и включайте БП. Если вы не выявите неисправность, то следующим шагом будет проверка самого блока питания. Ну, а если при подключении одного из устройств, блок питания не запустился, то вероятнее всего в этом устройстве в цепи питания произошло короткое замыкание.

Блок питания может успешно работать, а выходное напряжение быть заниженным или завышенным, что приведет к нестабильности работы компьютера. Определить это можно, воспользовавшись мультиметром (цифровым вольтметром) и измерить выходное напряжение на разъемах питания. На мультиметре переключите рукоятку в положение измерения постоянного напряжения (DCV) с пределом измерения 20В.

Подключите черный щуп мультиметра к черному проводу БП это у нас земля, а вторым (красным) касайтесь до соответствующего вывода разъема блока питания, то есть ко всем остальным.

Выходные напряжения БП должны находиться в допустимых пределах: Для напряжения питания +3,3В (оранжевый провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +3,14В до +3,46В.

Для напряжения питания +5В (красный и синий провода) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +4,75В до +5,25В.

Для напряжения питания +12В (желтый провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +11,4В до +12,6В.

Для напряжения питания -12В (голубой провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 10% или от -10,8В до -13,2В.

Лучше всего измерения производить под нагрузкой, т.е. при включенном компьютере.

Поиск неисправности блока питания

Перед началом поиска неисправности БП его необходимо снять с компьютера. Положите корпус компьютера на бок и отвинтите все четыре винта крепления БП. Аккуратно извлеките его из корпуса, чтобы не повредить другие устройства компьютера и разберите, сняв кожух. После этого удалите всю скопившуюся внутри пыль с помощью пылесоса.

Замена предохранителя

Все блоки питания имеют схожую конструкцию и функциональную схему. На входе каждого БП имеется плавкий предохранитель, который впаян в печатную плату, но есть и БП на которых установлены посадочные гнезда, для удобства замены предохранителя. Его то и надо проверить в первую очередь.

Перегоревшая нить предохранителя свидетельствует либо о коротком замыкании либо о работе БП под высокой нагрузкой. Замените его аналогичным с тем же током срабатывания или чуть большим током (например, если у вас установлен предохранитель на 5 А, то его можно заменить на 5,5-6 А – не более!). Но, ни в коем случае нельзя устанавливать предохранитель с меньшим током срабатывания – он тут же перегорит.

Если все таки вы столкнулись с предохранителем, который впаян в печатную плату. В таком случае вы можете установить обычный подходящий по току предохранитель, припаяв к его торцам небольшую медную проволочку диаметром 0,5-1 мм, которая будет выполнять роль ножки.

В схеме БП после предохранителя установлен сетевой фильтр, построенный на высокочастотном импульсном трансформаторе, диодном мостике и электролитических конденсаторах.

Хочу сразу предупредить уважаемые читатели Вас о том, что если Вы разберете свой БП и там не окажется элементов сетевого фильтра, значит Вам установили в ПК дешевый и некачественный БП и выглядеть это будет примерно так.

Также в силовой цепи блока питания устанавливаются транзисторы на радиаторах, обычно их всего два. После чего идет контур формирования напряжения и его стабилизации.

После разборки произведите внешний осмотр БП, на нем не должно быть вздувшихся конденсаторов, подгоревших радиоэлементов, оторванных или отпаявшихся проводков, плохой пайки, оборванных дорожек на печатной плате и других повреждений, а также отсутствующих радиоэлементов.

Наиболее часто причиной выхода из строя блока питания становится обычный перегрев. Связано это может быть с пылью, которая скапливается внутри или с неисправностью системы охлаждения. Поэтому своевременно проводите чистку, как блока питания, так и всего компьютера от пыли, а также производите периодическое смазывание вентиляторов охлаждения.

Замена электролитических конденсаторов

Вздувшиеся электролитические конденсаторы обнаружить очень просто, они имеют выпуклость в верхней части. Нередко из них вытекает электролит, о чем говорит характерный потек на печатной плате. Такие конденсаторы должны быть заменены на аналогичные по емкости и напряжению питания.

При этом допускается замена конденсаторов той же емкости на конденсаторы аналогичные по емкости, но с большим работающим напряжением. Главное в таком случае, чтобы габарит конденсатора позволил его разместить на печатной плате.

Также важно при замене электролитических конденсаторов соблюдать полярность. Если же вздувшихся конденсаторов очень много, то их замена не приведет к восстановлению работоспособности БП, причина, скорее всего, в другом.

Также не стоит менять обуглившийся резистор или транзистор новыми, причина таких неисправностей заключается обычно в других радиоэлементах или узлах схемы, так что без специальных навыков и приборов обнаружить самостоятельно причину будет проблематично. В таком случае Вам прямая дорога в сервис.

Причиной неисправности довольно часто становятся силовые цепи – это транзисторы, установленные на радиаторах, фильтр и конденсаторы. Проверить их можно с помощью специальных приборов или воспользовавшись омметром. Но для этого их обязательно необходимо выпаять.

Также выйти из строя может диодный мост (четыре выпрямительных диода или диодная сборка) этот элемент можно проверить без выпаивания из печатной платы, используйте для этого омметр или мультиметр с функцией проверки диода (предел измерения омметра – 2000Ом). При подключении прибора к диоду в одном положении он должен показать сопротивление (около 500Ом), а при инверсном подключении – сопротивление должно быть максимальным (стремиться к бесконечности).

Конденсаторы также проверяются омметром, при подключении которого не должно быть обрывов и коротких замыканий. А вот при проверке фильтра омметр должен показывать минимальное сопротивление. При выявлении неисправного элемента его следует заменить на аналогичный. Не следует использовать для замены вышедших из строя радиоэлементов отечественные аналоги.

Если вам удалось отыскать неисправность и успешно устранить ее, то после включения БП сразу проверьте уровень всех выходных напряжений и только после этого производите установку его в компьютер. Если Вы не смогли самостоятельно починить свой БП, то не расстраивайтесь, вероятно, причина его неисправности заключается в схеме формирования питающего напряжения или в других узлах, выявить которую самостоятельно и без специальных приборов будет очень сложно. Также такой ремонт может быть экономически нецелесообразным.

Всем пока и до новых встреч.

helpcomputerblog.ru

Диагностика компьютерного блока питания – это первый этап в поиске неисправностей в системном блоке, если тот вообще не подает сигналов жизни.

В жизни каждого радиолюбителя рано или поздно наступает момент, когда ему приходится начинать осваивать мелкий ремонт техники. Это могут быть настольные компьютерные колонки, планшет, мобильный телефон и еще какие-нибудь гаджеты. Не ошибусь, если скажу, что почти каждый радиолюбитель пробовал чинить свой компьютер. Кому-то это удавалось, а кто-то все таки нес его в сервис-центр.

В этой статье мы с вами разберем основы самостоятельной диагностики неисправностей блока питания ПК.

Давайте предположим, что нам в руки попался блок питания (БП) от компьютера. Для начала нам надо убедиться, рабочий ли он?Кстати, нужно учитывать, что дежурное напряжение +5 Вольт присутствует сразу после подключения сетевого кабеля к блоку питания.

Если его нету, то не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность жил мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Также не забываем прозвонить кнопку и предохранитель. Если с сетевым шнуром все ОК, то включаем блок питания ПК в сеть и запускаем без материнской платы путем замыкания двух контактов: PS-ON и COM . PS-ON сокращенно с англ. – Power Supply On – дословно как “источник питания включить” . COM сокращенно от англ. Сommon – общий. К контакту PS-ON подходит провод зеленого цвета, а “общий” он же минус – это провода черного цвета.

На современных БП идет разъем 24 Pin. На более старых – 20 Pin.

Замкнуть эти два контакта проще всего разогнутой канцелярской скрепкой

Хотя теоретически для этой цели сгодится любой металлический предмет или проводок. Даже можно использовать тот же самый пинцет.

Исправный блок питания у нас должен сразу включиться. Вентилятор начнет вращаться и появится напряжение на всех разъемах блока питания.

Если наш компьютер работает со сбоями, то нелишним будет проверить на его разъемах соответствие величины напряжения на его контактах. Да и вообще, когда компьютер глючит и часто вылазит синий экран, неплохо было бы проверить напряжение в самой системе, скачав небольшую программку для диагностики ПК. Я рекомендую программу AIDA. В ней сразу можно увидеть, в норме ли напряжение в системе, виноват ли в этом блок питания или все-таки “мандит” материнская плата, или даже что-то другое.

Вот скрин с программы AIDA моего ПК. Как мы видим, все напряжения в норме:

Если есть какое-либо приличное отклонение напряжения, то это уже ненормально. Кстати, покупая б/у компьютер, ВСЕГДА закачивайте на него эту программку и полностью проверяйте все напряжения и другие параметры системы. Проверено на горьком опыте:-(.

Если же все-таки величина напряжения сильно отличается на самом разъеме блока питания, то блок надо попытаться отремонтировать. Если вы вообще очень плохо дружите с компьютерной техникой и ремонтами, то при отсутствии опыта его лучше заменить. Нередки случаи, когда НЕисправный блок питания при выходе из строя “утягивал” за собой часть компьютера. Чаще всего при этом выходит из строя материнская плата. Как этого можно избежать?

Рекомендации по выбору блоков питания для ПК

На блоке питания экономить никогда нельзя и нужно всегда иметь небольшой запас по мощности. Желательно не покупать дешевые блоки питания NONAME.

и POWER MAN

Как быть, если вы слабо разбираетесь в марках и моделях блоков питания, а на новый и качественный мамка не дает денег))? Желательно, чтобы в нем стоял вентилятор 12 См, а не 8 См.

Ниже на фото блок питания с вентилятором 12 см.

Такие вентиляторы обеспечивают лучшее охлаждение радиодеталей блока питания. Нужно также помнить еще одно правило: хороший блок питания не может быть легким . Если блок питания легкий, значит в нем применены радиаторы маленького сечения и такой блок питания будет при работе перегреваться при номинальных нагрузках. А что происходит при перегреве? При перегреве некоторые радиоэлементы, особенно полупроводники и конденсаторы, меняют свои номиналы и вся схема в целом работает неправильно, что конечно же, скажется и на работе блока питания.

Самые частые неисправности

Также не забывайте хотя бы раз в год чистить свой блок питания от пыли. Пыль является “одеялом” для радиоэлементов, под которым они могут неправильно функционировать или даже “сдохнуть” от перегрева.

Самая частая поломка БП – это силовые полупроводнки и конденсаторы . Если есть запах горелого кремния, то надо смотреть, что сгорело из диодов или . Неисправные конденсаторы определяются визуальным осмотром. Раскрывшиеся, вздутые, с подтекающим электролитом – это первый признак того, что надо срочно их менять.

При замене надо учитывать, что в блоках питания стоят конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) . Так что в этом случае вам стоит обзавестись ESR-метром и выбирать конденсаторы как можно более с низким ESR. Вот небольшая табличка сопротивлений для конденсаторов различной емкости и напряжений:

Здесь надо подбирать конденсаторы таким образом, чтобы значение сопротивления было не больше, чем указано в таблице.

При замене конденсаторов важны еще также два параметра: емкость и их рабочее напряжение. Они указываются на корпусе конденсатора:

Как быть, если в магазине есть конденсаторы нужного номинала, но рассчитанные на большее рабочее напряжение? Их также можно ставить в схемы при ремонте, но нужно учитывать, что у конденсаторов, рассчитанных на большее рабочее напряжение обычно и габариты больше.

Если у нас блок питания запускается, то мы меряем напряжение на его выходном разъеме или разъемах мультиметром. В большинстве случаев при измерении напряжения блоков питания ATX, бывает достаточно выбрать предел DCV 20 вольт.

Существуют два способа диагностики:

– проведение измерений на “горячую” во включенном устройстве

– проведение измерений в обесточенном устройстве

Что же мы можем померять и каким способом проводятся эти измерения? Нас интересует измерение напряжения в указанных точках блока питания, измерение сопротивления между определенными точками, звуковая прозвонка на отсутствие или наличие замыкания, а также измерение силы тока. Давайте разберем подробнее.

Измерение напряжения

Если вы ремонтируете какое-либо устройство и имеете принципиальную схему на него, на ней часто указывается, какое напряжение должно быть в контрольных точках на схеме. Разумеется, вы не ограничены только этими контрольными точками и можете померять разность потенциалов или напряжение в любой точке блока питания или любого другого ремонтируемого устройства. Но для этого вы должны уметь читать схемы и уметь их анализировать. Более подробно, как измерять напряжение мультиметром, можно прочитать в этой статье.

Измерение сопротивления

Любая часть схемы имеет какое-то сопротивление. Если при замере сопротивления на экране мультиметра единица, это значит, что в нашем случае сопротивление выше, чем предел измерения сопротивления выбранный нами. Приведу пример, например, мы измеряем сопротивление части схемы, состоящей условно, из резистора известного нам номинала, и дросселя. Как мы знаем, дроссель – это грубо говоря, всего лишь кусок проволоки, обладающий небольшим сопротивлением, а номинал резистора нам известен. На экране мультиметра мы видим сопротивление несколько большее, чем номинал нашего резистора. Проанализировав схему, мы приходим к выводу, что эти радиодетали у нас рабочие и с ними обеспечен на плате хороший контакт. Хотя поначалу, при недостатке опыта, желательно прозванивать все детали по отдельности. Также нужно учитывать, что параллельно подключенные радиодетали влияют друг на друга при измерении сопротивления. Вспомните параллельное подключение резисторов и все поймете. Более подробно про измерение сопротивления можно прочитать .

Звуковая прозвонка

Если раздается звуковой сигнал, это означает, что сопротивление между щупами, а соответственно и участком цепи, подключенных к её концам, рано нулю, или близко к этому. С её помощью мы можем убедиться в наличии или отсутствии замыкания, на плате. Также можно обнаружить есть контакт на схеме, или нет, например, в случае обрыва дорожки или непропая, или подобной неисправности.

Измерение протекающего тока в цепи

При измерениии силы тока в цепи, требуется вмешательство в конструкцию платы, например путем отпаивания одного из выводов радиодетали. Потому что, как мы помним, амперметр у нас подключается в разрыв цепи. Как измерить силу тока в цепи, можно прочитать в этой статье.

Используя эти четыре метода измерения с помощью одного только мультиметра можно произвести диагностику очень большого количества неисправностей в схемах практически любого электронного устройства.

Как говорится, в электрике есть две основных неисправности: контакт есть там, где его не должно быть, и нет контакта там, где он должен быть . Что означает эта поговорка на практике? Например, при сгорании какой-либо радиодетали мы получаем короткое замыкание, являющееся аварийным для нашей схемы. Например, это может быть пробой транзистора. В схемах может случится и обрыв, при котором ток в нашей цепи течь не может. Например, разрыв дорожки или контактов, по которым течет ток. Также это может быть обрыв провода и тому подобное. В этом случае наше сопротивление становится, условно говоря, бесконечности.

Конечно, существует еще третий вариант: изменение параметров радиодетали. Например, как в случае с тем же электролитически м конденсатором, или подгорание контактов выключателя, и как следствие, сильное возрастание их сопротивления. Зная эти три варианта поломок и умея проводить анализ схем и печатных плат, вы научитесь без труда ремонтировать свои электронные устройства. Более подробно про ремонт радиоэлектронных устройств можно прочитать в статье “Основы ремонта “.